Инструкция по монтажу нержавеющих ограждений.
Скачать инструкцию по установке ограждений
Данная инструкция поможет Вам самостоятельно установить ограждения, приобретенные в нашей компании без использования а/д сварки. Рассмотрим установку ограждения с верхним креплением стоек и с ригельным заполнением. Стойки уже готовые к монтажу — выполнены отверстия, в которые установлены заклепки с резьбой М6 под держатель ригеля и приварен фланец. Основание — бетонный пол и кафельная плитка. Крепить стойки будем на вытяжной клиновой анкер д. 8мм. Обращаем внимание, что инструкция рассчитана на людей, которые имеют хотя бы небольшой слесарный опыт. Все данные получены из личного опыта и являются не более, чем рекомендациями.
-
Инструменты необходимые для монтажа:
-
-
Перфоратор
-
Бур д. 10
-
Дрель либо аккумуляторный шуруповерт.
-
Коронка для сверления отверстий в кафельной плитке д. 12
-
Кобальтовое сверло по металлу д. 5 (HSS-Co)
-
Гаечный ключ 13мм
-
Шестигранный ключ 2,5мм, 3мм
-
Уровень
-
Рулетка
-
Ленточнопильный станок или отрезная машинка (болгарка)
-
Напильник по металлу
-
Заклепочник вытяжной
-
Маркер по металлу
-
Полировальный круг (войлочный)
-
Отвертка крестовая
-
При установке на химический анкер — инструмент для прочистки отверстий.
-
-
Крепеж и расходные материалы:
-
-
Анкер клиновой с гайкой д. 8мм
-
Заклепки тяговые алюминиевые 4,8х12
-
Двухкомпонентный клей по металлу
-
Отрезной диск по металлу (жел-но для н/ж стали) толщиной не более 1мм
-
Полировальная паста
-
Малярный скотч
-
Ветошь
-
При установке на химический анкер — баллон с хим. составом, резьбовая шпилька М8, гайка оц. М8, шайба оц. д. 14мм.
-
Важно:
Поверхность на которую будет крепиться фланец должна быть ровной и прочной. При установке стоек на керамическую или кафельную плитку, необходимо убедиться в отсутствии пустот и в том, что плиточный клей высох. Некачаственно уложенная напольная плитка обязательно расколется при затяжке анкеров.
Установка стоек:
Первым делом нужно установить первую и последнюю стойку на каждом марше. Для этого нужно выполнить разметку и просверлить отверстия под анкер. Выставляем стойки на первую и последнюю ступени каждого марша. Последнюю стойку маршей одного марша и первую другого, смежного, желательно разместить друг напротив друга, при необходимости, это позволит связать стойки между собой для увеличения жесткости. От края ступени нужно отступить некоторое расстояние, которое позволит без опасений просверлить отверстия. Но помните, что для каждого класса зданий существуют требования по ширине лестничных маршей!
Важно:
СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.29 :
Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
-
1,35 м — для зданий класса Ф1.1 (Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений);
-
1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
-
0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
-
0,9 м — для всех остальных случаев.
Сверлить отверстия нужно в следующей последовательности: вначале перьевым сверлом по кафелю делаем отверстие в плитке бОльшее, чем отверстие под анкер. В нашем случае мы крепимся на вытяжной анкер д. 8 мм, поэтому рассверливаем плитку пером 12 мм, затем перфоратором делаем отверстие д. 10мм. Желательно рассверливать отверстие не за один раз, сначала меньшим буром, например, 5 мм, а потом уже 10 мм. В таком случае вибронагрузки на плитку будут меньше.
Отверстия готовы. Теперь ставим на место стойку, вставляем анкера и закручиваем гайки. Чтобы декоративные крышки на стойках не мешали Вам крепить стойку нужно немного приподнять их и зафиксировать, например, малярным скотчем. Не пугайтесь, что анкер может слишком много вытянуться в момент затяжки — так и должно быть. Просто после выравнивания и протяжки необходимо отрезной машинкой убрать излишки резьбы, мешающие установке декоративной чашки, при этом необходимо защитить зеркальную поверхность от попадания искр. Не забывайте, что стойка должна стоять ровно, поэтому перед затяжкой воспользуйтесь уровнем. Незначительные отклонения легко поправить путем установки металлических шайб под фланец.
После того как крайние стойки смонтированы нужно установить промежуточные. Для этого необходимо положить поручень на крайние стойки и временно зафиксировать его при помощи малярного скотча. Затем под поручень завести промежуточные и закрепить их по уже известной технологии. Как правило, шаг между стойками не должен превышать 1м. На практике получается размещение стоек через одну или две ступени. Не стоит пугаться если кратность ступеней не позволяет разместить стойки в строгой периодичности. Можно разнести, например, от крайних к середине — через две ступени, а между двумя средними сделать три ступени. Смотреться такая компоновка будет ничуть не хуже.
Монтаж поручня:
После того как все стойки смонтированы приступаем к монтажу поручня. Сам поручень уже лежит на стойках. Прежде чем его крепить к стойкам, нужно смоделировать поворот (разворот). Поручень поворачивает при помощи отводов, которые монтируются на клей. Сначала необходимо найти линию пересечения двух поручней. Эта линия должна быть параллельна площадке, которая разделяет марши. Не забывайте, что ширина площадки должна быть не меньше ширины марша. Линия найдена, делаем отметки маркером на поручнях и отрезаем. Перед резкой вспомните о хорошей поговорке — «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Качество среза трубы достаточно сильно влияет на качество монтажа в целом, потому как фурнитура монтируется в стык. Чем ровнее срез, тем меньше зазор на соединениях поручня. Если Вы пользуетесь ленточно-пильным станком, то сделать ровный срез легко и просто, достаточно надежно закрепить трубу в станине. Но если под рукой только угловая отрезная машинка («болгарка»), то действовать нужно предельно аккуратно. Важно точно нанести линию среза, как вариант — можно обвернуть трубу листом бумаги, совместить край и получить заветную черту. Отрезной диск лучше использовать толщиной не более 1мм, т. к. срез будет менее подвержен нагреву.
Итак, поручни отрезаны в размер, теперь необходимо закрепить их на стойках. Крепление осуществляется при помощи тяговых заклепок. Для этого нужно просверлить в трубе отверстие и через ложемент наконечника притянуть поручень. Но здесь есть один момент — при клепании наклонного поручня Вы столкнетесь с тем, что с одной стороны с бОльшим углом есть доступ для заклёпочника, а с другой стороны, с меньшим углом, такой возможности нет. Поступить нужно следующим образом — с той стороны, где есть доступ, сверлим отверстия и ставим заклепку по месту, затем выкручиваем винты из шарнира регулируемых наконечников и снимаем поручень вместе с ложементами (рис 1). Снова сверлим и ставим заклепку уже в снятом состоянии. Затем ставим поручень обратно. Если установка производится на прямом участке, то заклепку можно поставить с двух сторон без снятия поручня. Сверлить отверстия под заклепку нужно хорошим кобальтовым сверлом на маленьких оборотах дрели, не допуская перегрева. Мы используем сверло 5мм. Заклепка — размером 4,8х12.
Следующий этап — сборка поворотов. Для этого нужно приставить оба поворота и вымерить расстояние между ними. Затем отрезать необходимую часть трубы - перемычку. Прежде чем приступить к склеиванию приложите весь узел и убедитесь в том, что все стыки ровные. При необходимости доработайте напильником. Если все в порядке, то можно клеить. Мы используем в работе двухкомпонентный клей «POXIPOL» в синей упаковке (серый состав), но можно воспользоваться и другим, на Ваше усмотрение. Важно помнить, что перед склеиванием нужно тщательно обезжирить поверхности. Все другие элементы поручня (соединители, шарниры, окончания) крепятся аналогично — с использованием клея.
Установка ригеля:
Стойки смонтированы, поручень с поворотами установлен, дело за малым — установить ригель. Крепится ригель элементарно — проденьте его через держатели ригеля и зафиксируйте его потайным винтом. Сам держатель ригеля прикручивается к стойке винтом М6, который входит в комплект готовой стойки. Что касается поворотов, то самый простой вариант — выполнить их при помощи специальных элементов — регулируемых поворотов. Также можно выполнить поворот путем загиба ригеля на поворотах, но тогда потребуется специальный инструмент, т. к. загнуть трубу в ручную крайне сложно. Для стыковки прямых участков используйте соединители ригеля. На концах ригеля закрепите заглушки, зафиксировав их при помощи клея.
После установки ригеля ограждение практически готово. В завершение работ необходимо убрать на всех стыках излишки клея и выполнить полировку всех стыковых соединений. Для этого воспользуйтесь отрезной машинкой с установленным полировальным диском и специальной пастой (например, G-Polish или Autosol).
После полировки протрите начисто ограждение и протяните все резьбовые соединения.
Теперь ограждение готово!
